Дмитрий Крупский
Персональный сайт

Фото >> Обзоры >> Olympus Mju II
Июль 2003 - Ноябрь 2003

Листая мои альбомы, знакомые часто спрашивают: каким аппаратом снимаешь? наверное, дорогим?.. И удивляются, когда я показываю маленькую мыльницу.

Olympus Mju II - это вещь!

Конечно, надо оговориться: в своей ценовой категории (90-100 долларов). Не буду сейчас вдаваться в рассуждения, что лучше: цифровая камера за 500 баксов или аналоговая сопоставимой стоимости. А также не буду проводить серьезные тесты - которых и без того в Интернете много, и которые, кстати сказать, почти единодушны: Olympus Mju II - один из лучших в мире компактных пленочных фотоаппаратов ценовой категории до 100 долларов!

Просто приведу здесь технические характеристики камеры, снабжая их своими комментариями. Надеюсь, что для кого-то они окажутся полезными.

Размер: 108 х 60 х 38 мм
Вес: 145 г

Аппарат очень маленький, даже в чехле его легко положить в карман. Посмотрите:

На моем мониторе картинка получается примерно в натуральную величину. Можете проверить линейкой - длина аппарата 108 мм.

При исполнении в классическом черном корпусе вид сзади получается такой:

Объектив
Постоянное фокусное расстояние 35 мм, светосила F/2.8, 4 элемента

Качественный объектив, с высокой светосилой 2.8, рекордной для фотоаппаратов этого класса.

Что означает на практике высокая светосила? Большее количество света, проходящее через объектив, позволяет использовать более короткие выдержки, что особенно критично в условиях недостаточной освещенности. То есть, при съемке с рук кадры не будут смазанными.

Также можно делать портреты с размытым фоном... впрочем, об этом чуть позже.

Снимки практически всегда получаются яркими, четкими и правильно экспонированными! Признаться, не хотел приводить конкретные примеры... потому как качество снимков в значительной степени зависит и от условий съемки, и от мастерства фотографа. Уж если давать примеры, так тестировать всерьез, делая снимки разными камерами в строго одинаковых условиях, а результаты приводить в полном разрешении... Однако все же не удержался, поэтому в этой статье иллюстрации присутствовать будут!

Минимальная апертура
F/11

Это минимальное отверстие, до которого может закрыться диафрагма при ярком свете. Чем больше это число, тем меньше шансов передержать кадр при ярком свете, и тем больше глубина резкости, что хорошо при пейзажной съемке, но плохо при портретной.

F/11 - нормально для такой камеры. Не много и не мало.

Видоискатель
Реального изображения

Видоискатель просто отличный. Большой, изображение четкое и яркое, искажения невелики. Есть отметка центра кадра, а также метки коррекции параллакса, полезные при съемке крупным планом.

Диапазон выдержек
4 - 1/1000s

Одна тысячная - это классно, позволяет снимать динамичные объекты - спортивные эпизоды, или попросту мчащегося с горки малыша на санках. Напротив, длинные выдержки позволяют снимать ночные сцены даже с рук (см. ниже вид Амстердама, отель Кузнечик).

Замечу, что выдержку в 1/15 секунды еще можно делать с рук... а вот при больших длительностях уже очень желателен штатив. Я в таких случаях использую пленку чувствительностью в 400 единиц, хотя аппарат автоматически распознает диапазон ISO от 50 до 3200.

Автоспуск

Камера имеет встроенный автоспуск с задержкой в 10 секунд. Его можно использовать вместо пульта ДУ, хотя это не всегда то же самое.

Лирическое отступление - Почему без зума?

Многие карманные камеры оснащаются объективами с переменным фокусным расстоянием (зумом). Плюса у них два. Первый очевиден: можно сужать поле зрения, приближать удаленные предметы, снимать их крупнее, или, наоборот, расширять поле зрения, снимать кадры с большим охватом, особенно архитектурные достопримечательности и т.д. Второй плюс: лучше получаются портреты: поясные и даже более крупные, потому как чтобы снять широкоугольным, нужно подходить ближе и возникают бочкообразные искажения. А при съемке издалека - либо не возникают вовсе, либо малы и незаметны.

Однако маленькие апертуры (небольшое раскрытие диафрагмы объектива - большие диафрагменные числа, а у мыльниц только такие и могут быть) - дают значительную глубину резкости и не позволяют делать сильно размытый фон, весьма желательный при портретной съемке. Поэтому если уж вы всерьез увлекаетесь портретами (а не просто съемкой друзей на фоне пейзажей или событий), то возможно, лучше приобрести зеркальную камеру (хотя бы подержанную) с хорошим светосильным объективом.

Теперь о минусах объективов с зумом. Прежде всего, они дороже. Мы ведь договорились оставаться в диапазоне 100 долларов. Но даже если забыть об этом ограничении, все равно следующие моменты остаются неизменными:

· Объективы с переменным фокусным расстоянием дают заметно худшее качество картинки. При той же цене, конечно. Это принципиальное правило, относится к любым объективам, сколь бы дорогими и крутыми они ни были. Чтобы получить ТАКОЕ ЖЕ качество изображения, объектив с зумом должен быть заметно дороже. Одно из двух: или зум - или картинка. Особенно это справедливо для компактных камер, где конструкторам и без того тесно. Впрочем, надо признать, что если вы ориентируетесь на печать снимков наиболее популярного размера 10х15 см (и не больше), то разница в качестве может и не быть резко заметной на глаз.

· Объективы с зумом имеют меньшие значения апертуры, через объектив проходит меньше света. То есть, при тех же условиях съемки, придется либо использовать более чувствительную пленку (увеличивая зерно), или удлинять выдержку, что критично в смысле смазывания при съемке с рук. Будет много нечетких снимков, реально. Помните, что выдержка увеличивается в квадрате от диафрагмы: то есть даже небольшая разница в апертуре (например, соотношение 4.0 и 2.8 у двух разных камер), приведет к разнице в выдержке в два раза. Кадр может быть смазанным, особенно когда выдержка и без того велика: скажем, 1/20 секунды при съемке с рук - еще ничего, а вот 1/10 - уже беда.

· Длиннофокусные объективы требуют более точного наведения на фокус. Даже очень хорошей системе автофокусировки может оказаться непросто навестись, например, именно на глаза, а не на брови или нос - и эта небольшая разница в расстоянии может проявиться совсем некстати, испортив кадр.

· Включение электромотора, изменяющего фокусное расстояние объектива, приводит к существенному сокращению ресурса батареек (или аккумуляторов).

· Ну и, наконец, камеры с зумом, даже компактные, все же несколько больше и тяжелее, чем их братья с постоянным фокусным расстоянием.

Конечно, все эти аргументы не абсолютны. По сути, доводы верны, но актуальность их растяжима и спорна для каждого конкретного случая. Я постарался вспомнить про основные плюсы и минусы, а уж вы смотрите, что именно для вас важно (и потому приемлемо), а что - нет.

Автофокус
Активный трехточечный

Активный автофокус устроен как локатор - посылая инфракрасный луч, измеряет расстояние до объекта. Поэтому он хорошо работает даже в темноте; однако же ограничен в расстоянии несколькими метрами. Что, впрочем, сгодится для объектива без зума (с фокусным расстоянием в 35 мм), потому как большие расстояния уже параметрически близки к бесконечности. А вот при больших фокусных расстояниях (если камера имеет зум) уже предпочтительнее пассивные системы автофокуса.

Представьте, что вы снимаете двух человек с расстояния в 2 метра. Однолучевая система легко может направить фокусировочный луч между ними, и расстояние будет определено неправильно. А вот многоточечные системы измеряют расстояние до нескольких точек в пределах кадра (в Olympus'е Mju II используются три луча), а затем прикладывают эвристические алгоритмы, дабы определить наилучший фокус (разумный компромисс). Как правило, он тяготеет к самому близкому из измеренных расстояний.

Используя режим точечной фокусировки, который активируется одновременным нажатием двух кнопок на задней панели, можно настроиться на интересующий объект, малую глубину резкости и, соответственно, размытый фон, чего не умеют дешевые мыльницы (см. ниже - орхидеи).

Если вам кажется, что на этом кадре баланс белого перекошен - уж извиняйте, все претензии к нашим российским фотолабораториям. Камера не виновата, ручаюсь. А вообще мой принцип - никаких Фотошопов, показываю, как есть.

Количество шагов автофокуса
400

Большинство активных систем измеряют расстояние до объекта в дискретных шагах. Простейшие камеры могут иметь всего несколько значений расстояния (а то и вовсе иметь объектив "focus-free", который работает от метра до бесконечности, и расстояние вообще не измеряется), а у продвинутых таких шагов несколько сотен (а идеал - вовсе бесступенчатая, плавная настройка).

Для хороших результатов, объективу с F=35 мм при F/3.5 нужно минимум 20 шагов между 1 м и бесконечностью, и плюс вдвое большее количество, чтобы покрыть расстояния от 0.3 м до 1 м. Большие значения фокусного расстояния (больший зум) требуют существенного увеличения числа шагов.

Минимальное расстояние съемки
35 см

По моим оценкам, минимальное расстояние до объекта съемки, при котором объектив наводится на фокус, даже еще меньше - примерно 25-30 сантиметров. На этот показатель влияет диафрагма, которую установит автоматика камеры.

Фиксация автофокуса на бесконечности
Нет

Принудительная фиксация фокуса на бесконечности может быть полезной, если вы снимаете через стеклянные поверхности. Активные автофокусы на них сбиваются, поскольку луч отражается, и камера скорее сфокусируются на стекле, чем на самом объекте (также проблемы может вызвать какая-нибудь решетка, расположенная вблизи). С этим можно бороться, приблизив аппарат вплотную к стеклу, тогда больше шансов, что автофокус наведется правильно.

Измерение экспозиции
Двухзонное

В двухзонной системе один датчик (чувствительный элемент) измеряет освещенность в небольшом центральном пятне, а второй - во всем окружающем кадре. Базируясь на показаниях обоих датчиков, камера рассчитывает экспозицию, а также принимает решение о необходимости использования вспышки (анализируя разницу между датчиками - дабы подсветить тени).

Точечное (в центре кадра)

Замечательной является возможность переключения аппарата в точечный экспозамер (нажимая две кнопки сзади одновременно). Одновременно и автофокус переходит в однолучевой режим. Это очень полезный режим. Жаль, что он не запоминается, и при включении камера всегда оказывается в обычном режиме.

Посмотрим, какая может быть польза от точечного экспозамера. Возьмем сложные условия съемки, с сильными световыми контрастами - темное помещение, яркий свет в окно... снимаем отчасти против света. Сначала сделаем кадр с установками аппарата по умолчанию (см. далее - верхнее из двух фото). Примерно такой снимок получится, если использовать обычный стиральный порошок... пардон, обычную мыльницу.

А теперь немножко поманипулируем с имеющимися кнопками и сделаем второй кадр. Для начала включим режим точечного экспозамера и направим его в самый центр кадра (хотя при необходимости можно и в другое место), на серый свитер, освещенный солнцем. Соответственно яркие, засвеченные участки (окна) слегка затемнятся, прорисуются детали на улице. Темные углы помещения (мужчина за соседним столиком и стена в левой части кадра) при этом уйдут полностью в тень, но они нам и не нужны. А для компенсации общего снижения яркости включим одновременно режим принудительной вспышки. Высветятся теневые детали сидящих на переднем плане (левый нижний угол, и мальчик справа). В целом кадр получился сбалансированным по яркости и хорошо читаемым, при этом ощущение солнечной погоды сохранилось.

Диапазон вспышки
(при пленке ISO100): 35 см - 4 м

Максимальное расстояние, при котором срабатывание вспышки гарантирует нормальную экспозицию, зависит как квадратный корень от чувствительности пленки. То есть, если использовать в 4 раза более чувствительную пленку (400 единиц), то это расстояние удваивается - станет равным 8 м.

При съемке объектов, расположенных на меньшем расстоянии, камера снижает мощность вспышки, чтобы избегать слишком ярких, засвеченных снимков. Это делают далеко не все компактные камеры.

Режимы вспышки
Авто, выключена, включена, против красных глаз, ночной портрет

В режиме ночного портрета аппарат использует более длительную выдержку, чтобы добавить яркости к темному фону, в то время как освещенность переднего плана, обычно человека, будет в основном определяться вспышкой. Одновременно и то, и другое. Получаются классные ночные портреты, только не забывайте закрепить камеру.

Питание
Батарейка CR123A

Широко распространенная модель, применяется во многих камерах, поэтому с покупкой проблем не возникает. Стоит порядка пяти долларов, хватает на 15-20 пленок, в зависимости от частоты использования вспышки.

Брызгозащищенное исполнение

Конечно, ронять аппарат в пиво не стоит. Но он легко выдержит попадание брызг шампанского, или даже небольшой дождик. Сплавляясь по турецкой горной речке, я взял с собой именно его - и все прошло нормально, хотя сами мы были мокрые с головы до ног.

Модификация Olympus Mju II QD

Модель Olympus Mju II QD дополнительно предоставляет возможность впечатывать в кадр дату и время съемки (в вариациях день/месяц/год и день/час/минута). Возможно, это и нелишне... на первом кадре из пленки. А на последующих - уже дело вкуса. Я лично считаю эту опцию излишней, а кадры с цифрами в углу - подпорченными.

И напоследок еще один снимок - памятник Петру Первому в Москве. Спокойный кадр с приличным разрешением, хорошо прорисовались и небо, и вода, и детали памятника. Кстати, широкоугольный объектив особенно удобен в путешествиях, когда хочется запечатлеть красивые здания, расположенные на узких улицах.

Итак, резюме:

Olympus Mju II - это отличный карманный фотоаппарат для понимающих любителей, ценовой категории до 100 долларов. Маленький и легкий, его можно всегда носить с собой - в сумке или кармане - просто на всякий случай, чтобы не пропустить интересный момент. При этом качество кадров вполне приличное.

Конечно, за те же деньги можно приобрести зеркальную камеру - новый Зенит, или подержанную иномарку... но зато компактность! простота! удобство! нажал - и готово :)

Многие из снимков, размещенных на этом сайте в разделе Фото - Галерея и все снимки в Путешествии по Европе - я сделал именно аппаратом Olympus Mju II. Рекомендую!

Если вы размышляете о приобретении более серьезного фотоаппарата, посмотрите страницу Olympus Camedia C-5050 Zoom - там подробный рассказ об этой цифровой камере, с техническими характеристиками, моими комментариями и впечатлениями.